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Actualización 29-12-2010

 

 

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CLUB   CICLOTURISTA   CABANILLAS  DEL  CAMPO

CALLE JUAN RHODES, 8 ■ 19171 CABANILLAS DEL CAMPO – GUADALAJARA ■ CIF: G-19185677

 

 

 

MECANICA

-       Mantenimiento de la bicicleta.

-       Cadencia o frecuencia del pedaleo.

-       Tamaño del cuadro.

-       Altura del sillín.

-       Ciclismo a fondo: Mantenimiento, Reparación y Vídeos

 

MANTENIMIENTO DE LA BICICLETA

Jamás utilizaremos una herramienta distinta a la que se necesita, las herramientas de fortuna son el primer enemigo del mantenimiento de la bicicleta.

En la actualidad el uso de aluminios, Titanio y carbono hace que la fragilidad en la mecanización de estos elementos sea extrema, los pasos de rosca en aluminio concretamente son extremadamente delicados un solo fallo en el mismo supone la inutilidad de piezas de gran valor… por tanto, antes de “meterle el diente” asegurémonos que tenemos la llave adecuada.

No son nada de caras, y dan un tremendo juego, las llaves de vaso que se utilizan para la extracción de la Casset y eje de pedalier (en el caso del record del 2006 y anteriores incluso la misma llave vale para estos dos mecanismos), en el peor de los casos son dos llaves, precisaremos igualmente un extractor de biela acorde con el juego de bielas que tengamos montado, un corta cadenas una llave de sujeción de cadena (como la que se utiliza para quitar el filtro de aceite a los coches) llave para los bujes de las ruedas (si se trata de bujes del sistema camgpanolo son llaves allén simplemente), caso contrario, serán dos llaves fijas especiales para bicicletas (son más estrechas) normalmente del 15-16 como es económico recomiendo adquirir dos juegos de allén de 1 a 6 mm y complementarlo con llaves sueltas (una de cada) de 7-8-9-10-11 mm o las que se precise, una llave de radios unos alicates de punta.. etc.

Como cada fabricante y modelo es totalmente distinto lo mejor es dirigirnos directamente a una tienda y que nos indiquen, o ver en las características la llave que precisamos. Las tiendas convencionales no son nada de “partidarias de vender las llaves” pero siempre tendremos la posibilidad de localizarlas por ejemplo yo he conseguido muchas en esta dirección www.chainreactioncycles.com y es de total confianza y solvencia. Lo que es importante es comprar solo aquellas llaves que tengan utilidad en nuestra bicicleta, os puedo asegurar que las herramientas no es un artículo decorativo y cuando no nos van a ser de utilidad solo molestan, eso sí la que es necesaria hay que adquirirla.

Indudablemente la dinamométrica es útil, pero no indispensable, para el eje de pedalier y sus 50-60 Nw es altamente aconsejable al igual que para los 5 ó 7 Nw del par apriete de la potencia pero esta herramienta tiene su costo en unos casos será el tacto, en otros (eje pedalier) podemos optar por pedirla prestada a algún taller conocido (es altamente utilizada para el apriete de culatas de motor). Esto es por tanto decisión de cada uno

El centrado de ruedas será el último capítulo, ya entonces comentaremos lo del centrador.

 

LIMPIEZA Y ENGRASE

Por último, la limpieza y engrase capitulo al que daremos la importancia debida solamente enumeraros lo que creo que vamos a utilizar Limpieza: Lo primero que tenemos que tener en cuenta…. Lo mejor agua y jabón (los desengrasante tienden a degradar los lubricantes y estos son necesarios para el buen funcionamiento de nuestra bicicleta).

Los desengrasantes además no se evaporan y por tanto actúan en todo momento, los utilizaremos de forma muy controlada y solo cuando las condiciones lo hagan indispensable (Esto incluye a la cadena). Lo mejor para lavar la bicicleta un bote con fumigador vació llenarlo para iniciar con agua y un poco de champú (rociar con él) y después llenarlo solo con agua par a aclarar pasaremos un paño seco y como nueva, conviene tener a mano una brocha que utilizaremos en zonas difíciles desviadores, horquillas de frenos y otros puntos.

Lubricación, para todos los rodamientos shimano tiene una grasa consistente sensacional, igualmente aceite liquido (adaptado para tiempos húmedos) y grasa liquida con un practico dosificador a presión (esta es muy indicada para los interiores de las fundas de los cables de fresno y cambios. Por último es muy útil contar con un aceite en espray, este nos vendrá muy bien para limpieza de ciertas partes evitando así la utilización de agua o desengrasante (platos, piñones etc)

Si debemos de quedar algo tajantemente excluido: la manguera, y por supuesto el agua a presión… entiendo que a ninguno se os habrá ocurrido utilizar el túnel de lavado…. ¿Ho Si?.

 

MANTENIMIENTO DE LA CADENA

La cadena, es uno de esos elementos de la bicicleta que son fundamentales y que muchas veces, o bien por desconocimiento o bien por dejadez, son olvidados en el mantenimiento de la bicicleta.

 

Por lo general, la cadena se tiene que cambiar cuando tiene un kilometraje de entre 3.000 y 5.000 Km, aunque esto va a depender en gran medida del alargamiento de los eslabones.

 

Si no se hiciese este cambio, la consecuencia más llamativa sería el que a la larga, gastaríamos más dinero debido al inevitable desgaste de los piñones. Por lo tanto, un cambio de cadena a tiempo, va a hacer que a la larga, nuestra transmisión funcione mejor y ahorremos dinero en el desgaste de los componentes de la transmisión de la bicicleta.

 

Funcionamiento

Una cadena de bicicleta está formada por unos eslabones unidos mediante cojinetes. Los eslabones son básicamente dos placas metálicas paralelas; los cojinetes son unos elementos diseñados para poder crear una unión móvil y de poco rozamiento. Una cadena transmite muy bien una fuerza longitudinal: prácticamente toda la energía que se le aplica en los platos llega a los piñones. La cadena no está hecha para soportar grandes esfuerzos transversales. Tiene poco elasticidad en este sentido (justo lo suficiente para poder cambiar de piñones y plato), y además, si no va recta transmite peor la energía y se gasta más.

 

Desgaste

Una cadena bien conservada tiene una muy larga vida: los coches de hace unos años usaban cadenas para unir el cigüeñal con los árboles de levas y estas cadenas duraban toda la vida del coche, a pesar de estar sometidas a fuerzas mayores que las que les podemos someter nosotros a las de nuestras bicicletas. Las cadenas de bicicleta se gastan porque están a la intemperie, y se mojan y se ensucian.

 

Las cadenas sólo se gastan por los cojinetes. Las placas laterales no se gastan. El desgaste de los cojinetes tiene dos efectos perniciosos:

Se puede romper.

La longitud de la cadena aumenta.

El aumento de longitud viene dado porque al gastarse el cojinete aparece un poco de juego en la unión entre eslabones. Más adelante veremos cómo este aumento de longitud nos permite medir el desgaste de la cadena, y qué tiene de malo el tener una cadena demasiado larga.

 

El desgaste de los cojinetes puede deberse a dos motivos: no estar convenientemente lubrificadas, o que haya suciedad en el interior del cojinete. La lubrificación insuficiente se da cuando no hay líquido lubrificante (normalmente algún tipo de aceite) en el interior del cojinete. Esto puede deberse a que hace mucho tiempo que no lubrificamos la cadena y el líquido se ha ido, o porque debido a que se ha mojado el agua ha desplazado al lubrificante. En ambos casos la cadena chirría y en seguido nos podemos dar cuenta del problema.

 

El segundo caso es el peor. Si en el interior del cojinete tenemos un poco de polvo, tierra o arena obtenemos una mezcla de aceite y porquería, lo que es un excelente abrasivo. Es importante notar que la porquería exterior de la cadena no hace ningún daño. Una cadena puede estar sucísima exteriormente y no sufrir ningún desgaste.

 

Daños provocados por una cadena gastada

Una cadena gastada es ligeramente más larga que una cadena en buen estado. En una cadena nueva los eslabones son de una pulgada (1"), lo que equivale a 2.54 cm. Como cada eslabón tiene dos cojinetes, la distancia entre cojinetes es de 1/2". Tanto los piñones como los platos están preparados para exactamente esta distancia entre eslabones. Con unos piñones y una cadena en buen estado la fuerza que transmite la cadena se reparte entre aproximadamente un tercio de los dientes de un piñón. Si la distancia crece un poco resulta que ahora son menos los dientes que tienen que repartirse la fuerza y los piñones se desgastan anormalmente. En casos de desgaste extremo la cadena salta de diente con facilidad y se convierte en inútil. Lo mismo pasa con los platos, pero el problema es mucho menor al haber muchos más dientes.

 

Medición del desgaste

Se puede medir lo gastada que esté una cadena midiendo su longitud. Un aumento de longitud de hasta un 1% se considera aceptable. Hay que medir unos cuantos eslabones y ver lo que se ha alargado. Por ejemplo, 12 eslabones deben tener una longitud de 30.5 cm, conque puede alargarse hasta 3 mm. No hace falta contar los eslabones; basta poner el inicio de la cinta métrica en el centro de un cojinete, y mirar a 30.5 cm. Si tenemos el centro de un cojinete es que vamos bien, si el centro está en 30.6 ó 30.7, podemos seguir usando la cadena. Si está en 30.8 ya hay que cambiarla. Si está más allá, sobre todo si va por los 31 cm hay que cambiar no sólo la cadena sino también los piñones. Naturalmente, los piñones no son eternos, conque aunque la cadena nunca sobrepase los 30.8, de tanto en cuando tendrás que poner piñones nuevos.

 

Mantenimiento

El mantenimiento de la cadena consiste en tenerla en todo momento bien lubrificada.

 

Regla número 1: Nunca echar aceite a una cadena sucia. Si hacemos esto el aceite entrará a los cojinetes arrastrando suciedad. Como hemos dicho antes, aceite + suciedad = abrasivo y la vida de la cadena será corta. Por lo menos hay que limpiar externamente, y a fondo, la cadena antes de echarle aceite. Si lo hacéis así, sin desmontar la cadena de la bicicleta, el aceite hay que echarlo por la parte interior, ya que si lo hacéis por la parte exterior buena parte del aceite saldrá volando, y además de ensuciar de lo lindo, no lubrificareis bien la cadena.

 

Para limpiar y lubrificar la cadena a fondo, es necesario desmontarla con un tronchacadenas (ahora Sachs ha sacado una cadena que tiene un eslabón especial que permite desmontarla a mano, sin herramienta alguna). El tronchacadenas es una herramienta que apretando saca el rodillo del cojinete. ¡No saqueis del todo el rodillo! Si lo hacéis es difícil volverlo a meter. Dejad el rodillo enganchado a la placa exterior de uno de los eslabones (Si usais una cadena Shimano no tendréis más remedio que sacar el rodillo del todo y después sustituirlos por unos especiales que venden. Lo siento por vosotros).

 

Una vez desmontada la cadena, se introduce en un bote con disolvente (gasoil, aguarrás, keroseno...) y se le da un buen meneo. Yo lo dejo durante horas, para que se disuelva el aceite que hay dentro de los cojinetes. Una vez sacada, lo seco con papel de cocina y lo dejo colgado durante unas cuantas horas para que se volatilice bien el disolvente, ya que si queda disolvente en los cojinetes, ya os podéis imaginar que el aceite que entre después no servirá de gran cosa.

 

Ahora se introduce la cadena en el lubrificante que nos guste más y se deja un tiempo (si es aceite, varias horas). Se saca, se deja gotear y se vuelve a montar con el tronchacadenas. Tras volver a introducir el rodillo, el eslabón quedará agarrotado y hay que soltarlo. Hay una manera muy fácil de hacerlo. Se coge la cadena y se coloca así:

 

o -- Cojinete agarrotado

 

Ahora se cogen los tramos horizontales de la cadena y se tuercen un poquito transversalmente (hacia dentro y fuera de la pantalla) y ya está.

 

Que lubricante usar

Se usa de todo para lubricar las cadenas, desde cera hasta... !mantequilla! Veamos las características de algunos de ellos:

 

* Cera: La cera es un lubricante que tiene como ventaja primordial el soportar muy bien el agua. También es limpio, y apenas se mezcla con la suciedad, conque tiene menos peligro que el aceite de formar un abrasivo. Es mas difícil de poner (hay que hacerlo en caliente), y hay que mezclar la cera con alguna sustancia que la ayude a penetrar en los cojinetes. Otro problema que presenta es el siguiente: debido a los movimientos de, y esfuerzos sobre, la cadena el lubricante es empujado fuera de los cojinetes. Si el lubricante es liquido, por capilaridad vuelve a entrar. La cera, al ser sólido, queda fuera. Por esto, hay que relubricar mucho más a menudo que con un buen aceite.

 

* Aceite de motor: El aceite de coche tiene como ventaja principal lo barato y fácil de conseguir que es. Una cadena recién lubricada va muy bien, pero, en mi experiencia, dura poco (un mes, o mes y medio a unos 500 Km./mes), y aguanta muy mal el agua.

 

* Líquido de transmisión: El líquido usado en las transmisiones automáticas es un aceite y como tal se puede usar. Es lo que estoy usando en estos momentos (solo he lubricado con ello una vez, conque lo que os cuento son conclusiones provisionales). Dura mucho mas que el aceite de motor (llevo tres meses y creo que aún me durara un poco mas). No si lo bien que resiste el agua.

 

* Aceite especial para cadenas (no de bicicleta): Existen aceites especiales para cadenas de motos, o de motosierra. Suelen llevar aditivos que facilitan la penetración en los cojinetes. No los he probado y no tengo referencias.

 

* Aceite especial para cadenas de bicicleta: Son aceites con aditivos especiales, normalmente Teflón. Penetran muy bien en los cojinetes, y desde ese punto de vista engrasan bien. Para mm tienen dos inconvenientes. Uno es el precio. No son mas caros de producir que cualquier otro aceite, pero al llevar la etiqueta "especial para", el precio se dispara. El otro es que , debido al precio, viene en pequeñas cantidades, preparado para echar el aceite directamente sobre la cadena. Y eso, ya hemos visto, es un mal negocio.

 

* 3-en-1: Este tipo de productos no son realmente lubricantes, sino aflojadores y quita-óxidos. Contiene sustancias muy volátiles, que les permite penetrar muy bien en pequeños resquicios, pero que en cuanto se volatilizan dejan un residuo pegajoso. Salvo en emergencias (alejan el agua), no deben usarse en una cadena, y si se usan, debe limpiarse la cadena lo antes posible.

 

* Grasa: La grasa tiene muchos usos en la bicicleta, pero la lubricación de la cadena no es uno de ellos. No sirve ya que no penetra en los cojinetes, y no lubrica.

Una historia personal. Hace años, antes de aprender lo que si de cadenas, en mi bicicleta vieja, le eché aceite por encima (la cadena estaba aceptablemente limpia, creo), y para mejorar el engrase (o eso creía en mi inocencia), la unté con grase de litio. Ahora si que la grasa no penetra en ningún sitio, y por tanto, salvo ensuciar, en principio no sirve de nada. Y no volver a tocar la cadena, ni para limpiarla ni para nada. Pasaron unos dos o tres años y varios miles de Km. Ya con mi bicicleta nueva, y tras haber leído mucho, me compre un tronchacadenas y decidir usar la bicicleta vieja como conejillo de indias. La limpie. La medí. Me esperaba cualquier cosa, menos lo que vi: no se había alargado NADA. Ni medio milímetro. La única explicación que se me ocurre es que la grasa selló los cojinetes (es un buen sellador) e impidió que el aceite saliera, y que la porquería entrara. De todas formas no lo he vuelto a hacer...

 

Cuando lubricar la cadena

Por acción del agua y por los movimientos y esfuerzos hechos sobre la cadena, el lubricante acaba saliendo de los cojinetes y hay que volverla a lubricar. También el aceite se va descomponiendo, pero mucho mas lentamente, conque no es un caso a considerar.

 

El aceite que sale de dentro de los cojinetes queda por fuera de la cadena. Se mezcla con polvo y suciedad y se convierte en mugre. Este hecho permite saber cuando se "acaba" el aceite de los cojinetes: si no sale aceite, no se forma mugre. Así es como yo decido cuando lubricar la cadena. Este método es valido cuando no hay agua de por medio. Cuando hay agua, depende del lubricante, como ya hemos visto. Yo casi nunca salgo si la carretera esta mojada, conque tengo muy poca experiencia. La poca que tengo me dice que, usando aceite de motor como lubricante, con una buena mojada ya hay que relubricar.

 

Otro Consejo para Limpiar la Cadena

Mi recomendación es que limpiéis la cadena a fondo desmontándola y usando cualquier desengrasante potente. Resumiendo los pasos:

 

1.- Limpia periódicamente cada 2 semanas, o si notáis que ha entrado polvo-tierra en el interior de los eslabones que pueda dañarlos (desbaste). La suciedad exterior no debe preocuparos más que por estética.

 

2.- Para ello, desmontad la cadena (un eslabón desmontable de confianza, tipo Sram, no os costará más de 3€). Si os cuesta trabajo desmontarlo, podéis utilizar unos alicates pinzando el saliente de los pasadores (ved la foto), lo haréis sin esfuerzo alguno, aunque debéis hacerlo con la cadena floja

 

3.- Meted la cadena en un cubo con cualquier desengrasante. No tengáis miedo en utilizar cualquier producto fuerte (v.g. gasóleo), pues la cadena sólo tiene elementos metálicos, y no hay juntas tóricas que podamos dañar (las juntas tóricas sólo se utilizan en las motocicletas). Moviendo el cubo, aseguraos de eliminar cualquier resto de polvo-arena en el interior de los eslabones (girando los cojinetes con el dedo notaréis claramente el ruido de la arenilla rascando los cojinetes). Si es necesario, haced un segundo lavado.

 

4.- Lavad a fondo con agua la cadena ya limpia, y secad a conciencia. Podéis dejarla unas horas en un lugar seco, o bien ayudaos de algo que eche aire a presión (yo utilizo un inflador de aire a pie para colchonetas, 15€).

 

5.- Una vez bien seca, montad la cadena, aceitadla bien (aceite con teflón, una gota por cojinete, aunque preferible pasarse que quedarse corto), y girad varias veces los pedales, asegurando que el aceite llegue a todas las partes interiores de la cadena.

 

6.- Eliminad el exceso de aceite con un trapo, o de lo contrario se os llenará de suciedad a la primera pedalada. No temáis en darle con el trapo, pues el aceite de las partes internas, que es el que interesa, no seréis capaces de quitarlo con el trapo.

 

 

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